Lasciare la città di Arequipa sembra già un viaggio a sé stante. Il traffico è lento e caotico, e può volerci facilmente quasi un’ora solo per lasciarsi alle spalle la periferia urbana. Ma una volta che la città svanisce, tutto cambia rapidamente. La strada sale costantemente lungo la Carretera Arequipa–Chivay (PE-34A), la via principale che collega Arequipa con Chivay e la Valle del Colca. Attraversa la vasta Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, uno dei paesaggi d’alta quota più suggestivi del Perù meridionale.
A circa 4.000 metri, l’altopiano di Pampa Cañahuas si apre davanti a te. Alpaca, vigogne e pekuñas pascolano indisturbati su sterminate praterie, mentre le sagome perfette dei vulcani si stagliano all’orizzonte come antichi guardiani. Qui c’è anche un bar/ristorante — una sosta semplice ma gradita in quota — dove è possibile ordinare i tipici infusi di erbe come il mate de coca, tradizionalmente utilizzato per favorire la digestione e contrastare gli effetti dell’altitudine, insieme ad altre tisane locali che scaldano il corpo e lo aiutano ad adattarsi all’aria sottile.
Questo è il tipo di Perù che ti entra sottopelle. Ti riempie gli occhi e, letteralmente, ti toglie il fiato.
Giorno 1 – Sibayo: la vita a 4.000 metri
La strada prosegue nella Valle del Colca, raggiungendo la piccola comunità di Sibayo. Qui le Ande sembrano infinite. Una manciata di case, qualche bambino che gioca all’aperto, il ritmo tranquillo della vita quotidiana scandito dall’altitudine e dalla tradizione. La pace e la quiete regnano sovrane.
Ho alloggiato presso una famiglia del posto alla Casa Vivencial Samana Wasi, una piccola guesthouse dove la semplicità è parte integrante dell’esperienza. La mia camera era essenziale, ma aveva tutto il necessario: un letto matrimoniale, diverse coperte per le notti fredde e un bagno con una semplice doccia. Non c’era riscaldamento, naturalmente, ma anche quando la temperatura esterna è scesa a -10°C durante la notte, sotto le coperte sono stato benissimo.
Nel pomeriggio abbiamo incontrato una signora locale che possiede un piccolo gruppo di alpaca e lama, la sua principale fonte di sostentamento. Abbiamo camminato insieme a lei e agli animali fino al margine del villaggio, raggiungendo un piccolo ponte che segna l’inizio di un antico sentiero. Da qui il percorso può proseguire fino a Cusco: in passato, gli abitanti di questa zona camminavano per circa quindici giorni per raggiungere la città imperiale.
Ho visitato anche il piccolo cimitero locale, situato su un’altura con una splendida vista sul villaggio — un promemoria toccante di quanto profondamente radicata sia la vita in questa terra.
La giornata si è conclusa nel migliore dei modi: una cena semplice a base di zuppa, riso e un po’ di carne — essenziale, ma assolutamente deliziosa — seguita da un piccolo momento di festa in casa, tra musica e canti. Nulla di costruito, nulla di forzato. Solo persone che aprono le loro porte per condividere un frammento della propria quotidianità. Questo è il Perù autentico, lontano dalla civiltà.
Giorno 2 – I condor sopra il Colca Canyon
Uno dei momenti più emozionanti di questo viaggio è arrivato proprio nella Valle del Colca. Partendo di buon’ora la mattina, serve circa un’ora di auto per raggiungere il Mirador. Non mi aspettavo di essere completamente solo, ma sono rimasto sorpreso da quanti gruppi turistici occidentali arrivino qui prestissimo, spesso prima delle 7:00, tutti con la speranza di vivere lo stesso momento. Trovandomi al punto panoramico, con l’immenso canyon che si apre sotto, ho osservato un condor volare incredibilmente vicino, planando senza sforzo sopra il paesaggio.
Ero lì con la mia guida Richard — che ormai considero un amico — ed è stata la prima volta nella mia vita che ho visto un condor in natura. Vedere un uccello così possente librarsi libero, così vicino da poter quasi sentire il fruscio dell’aria sotto le sue ali, è qualcosa che ti rimane dentro per sempre.
Svegliarsi presto ne è valsa assolutamente la pena: i condor prendono il volo solo nelle prime ore del mattino, quando le correnti d’aria ascensionali li sollevano sopra la valle.
Sorgenti termali
Dopo l’intensità selvaggia del canyon e la sveglia all’alba, il viaggio è proseguito con un’altra ora di guida attraverso la valle, fermandoci nel piccolo villaggio di Maca. Qui si trovano negozi di souvenir, bancarelle locali e una chiesa che domina il paese, offrendo un breve spaccato della vita quotidiana nella Valle del Colca.
Da qui la Valle del Colca svela il suo lato più dolce. Il Colca Lodge dispone di cinque piscine termali naturali, ciascuna a una temperatura diversa, alimentate direttamente da sorgenti geotermiche e situate proprio accanto al fiume. Immergersi in queste acque calde nel pomeriggio, circondati dalle montagne e dal silenzio, è stato il modo perfetto per rallentare nuovamente il ritmo. Il contrasto tra l’acqua calda, l’aria fresca di montagna e il suono del fiume vicino ha creato un momento di quiete totale. Il lodge ha anche un bar proprio accanto alle vasche, invitando a prolungare la sosta con un drink in mano mentre il pomeriggio sfuma lentamente verso la sera.
La cena al lodge ha chiuso la giornata in totale relax, ripensando a tutto ciò che avevamo visto e vissuto negli ultimi due giorni.
Giorno 3 – Ritorno ad Arequipa
La mattina seguente, dopo colazione, è arrivato il momento di salutare la Valle del Colca e rientrare ad Arequipa. Lungo il tragitto ci siamo fermati ancora una volta al Mirador de los Andes, vicino a Patapampa, a circa 4.910 metri sul livello del mare — uno dei punti più alti dell’intero percorso. Da qui è possibile ammirare diversi iconici vulcani del Perù meridionale, tra cui il Misti, il Chachani, il Pichu Pichu e, nelle giornate limpide, l’Ampato, il Sabancaya e l’Hualca Hualca. La strada ripercorre gli stessi paesaggi spettacolari al contrario — altopiani, grandi spazi aperti e vulcani all’orizzonte — offrendo un ultimo promemoria di quanto sia vasta e potente questa parte del Perù.
A poco a poco l’altitudine scende, il traffico aumenta e la quiete delle Ande lascia nuovamente il posto ai rumori della città. Dopo giorni trascorsi tra villaggi remoti, condor e sorgenti termali, il ritorno ad Arequipa sembra chiudere un capitolo — uno di quelli che ti restano dentro a lungo dopo la fine del viaggio.
Piccoli acquisti, legami reali
In quasi ogni sosta turistica lungo la rotta del Colca — punti panoramici, villaggi, soste lungo la strada — si incontrano donne locali che vendono souvenir, maglioni, cappelli e sciarpe. È facile essere scettici, sapendo bene che un maglione venduto a circa dieci euro contiene probabilmente solo una piccola percentuale di lana di alpaca.
Eppure ne ho comprato uno lo stesso — anzi due. Uno per me e uno da portare a casa a Felicity.
Sono morbidi e abbastanza caldi per le giornate fredde, con motivi semplici che mi riportano all’istante in Perù. Ma soprattutto, acquistarli mi è sembrato un modo piccolo ma diretto per sostenere persone che vivono di queste vendite. Per molte famiglie del posto non si tratta di un’attività secondaria, ma di una fonte essenziale di sostentamento.
Questi maglioni non saranno articoli di lusso, ma portano con sé qualcosa di molto più prezioso: il ricordo della strada, delle conversazioni in quota e di persone che fanno del loro meglio per vivere in un ambiente duro ma straordinario.
Consigli utili per visitare la Valle del Colca
Cosa portare:
- Strati caldi per le prime ore del mattino e per le fredde notti in quota
- Una buona giacca, oltre a cappello e guanti
- Scarpe da camminata comode per villaggi e punti panoramici
- Crema solare e occhiali da sole (il sole a 4.000–5.000 metri picchia forte)
Dove alloggiare:
- La maggior parte dei viaggiatori fa base a Chivay o Yanque, dove si concentra la maggior parte degli hotel e dei tour organizzati
- Se cerchi un’esperienza più autentica, remota e con pochissimi turisti, Sibayo è un’ottima scelta
Come organizzare la visita:
- Molti viaggiatori scelgono un tour giornaliero organizzato per il Colca Canyon, prenotabile in anticipo online o direttamente in Perù. Queste escursioni sono pratiche se hai poco tempo e vuoi vedere i punti salienti in un solo giorno.
- Il mio consiglio è di dedicare almeno 2 giorni alla Valle del Colca (valutando un tour di due giorni comprensivo di alloggio).
- È anche perfettamente possibile esplorare la Valle del Colca in autonomia, sia noleggiando un’auto sia utilizzando gli autobus pubblici che collegano Arequipa, Chivay e i villaggi circostanti.
Gestione dell’altitudine:
- L’altitudine non va sottovalutata in questa zona del Perù
- La mia prima notte a Sibayo ho avuto mal di testa e una leggera sensazione di nausea
- Fai le cose con calma, bevi molta acqua ed evita l’alcol nei primi momenti
- Il mate de coca è ampiamente disponibile ed è usato tradizionalmente per alleviare i sintomi dell’altitudine
- Ascoltare il proprio corpo e concedersi il tempo necessario per acclimatarsi renderà l’esperienza molto più piacevole.
Perché questa parte del Perù è speciale
Viaggiare da Arequipa alla Valle del Colca non significa semplicemente spuntare una lista di punti panoramici famosi. Riguarda la distanza — dalle città, dal rumore, dalle abitudini — e il riconnettersi con un modo di vivere più essenziale. I soggiorni comunitari, i pasti condivisi, le stanze semplici, le sveglie all’alba e gli immensi paesaggi ne sono tutti parte integrante.
Se stai esplorando il Perù più a fondo, questo itinerario si combina alla perfezione con esperienze come la visita al Lago Titicaca e all’Isola di Taquile, o con qualche giorno dedicato alla capitale attraverso una guida dedicata a Lima.
Questo angolo di Perù non cerca di impressionarti a tutti i costi. Esiste, semplicemente. Ed è proprio per questo che ti resta dentro molto tempo dopo essere ripartito.
Fondatore e autore di NonSoloTuristi.it e ThinkingNomads.com.
110 nazioni visitate in 5 continenti. Negli ultimi 6 anni in viaggio per il mondo con mia moglie Felicity e le nostre due bambine. Instagram @viaggiatori
