La Grecia che la maggior parte dei viaggiatori conosce è quella delle isole vissute a bordo piscina o su una spiaggia raggiungibile a piedi dall’alloggio. C’è però un’altra Grecia, quella continentale, che si lascia scoprire davvero solo da chi la percorre con un mezzo proprio. Le montagne del Pindo, i monasteri sospesi delle Meteore, i villaggi in pietra dell’Epiro e le spiagge del Peloponneso non stanno lungo una linea retta né sono serviti da collegamenti comodi: chiedono di essere raggiunti uno alla volta, con la libertà di fermarsi dove il paesaggio lo suggerisce.
Per questo il viaggio in autonomia verso la terraferma greca sta tornando a essere una scelta consapevole, soprattutto per famiglie e gruppi che vogliono un itinerario cucito su misura anziché un pacchetto prestabilito.
Perché la Grecia continentale premia chi arriva motorizzato
Il primo nodo di un viaggio del genere è logistico, e va sciolto prima ancora di decidere le tappe. Arrivare in Grecia con la propria auto o con il camper significa sbarcare direttamente nei porti del versante occidentale, Igoumenitsa e Patrasso, che sono anche le porte d’accesso naturali all’Epiro e al Peloponneso. Igoumenitsa in particolare si trova a poca distanza dalle prime valli montane e permette di iniziare l’itinerario senza lunghi trasferimenti. La scelta del porto di sbarco condiziona l’intero percorso a terra, perché cambia il punto da cui parte l’itinerario e l’ordine con cui si toccano le tappe: conviene quindi comparare i prezzi dei traghetti per la Grecia e individuare la combinazione più adatta al proprio viaggio.
Il vantaggio del mezzo proprio non è solo la comodità. Su una terraferma dove le distanze tra un sito e l’altro si misurano in ore di guida su strade di montagna, avere l’auto o il camper significa poter modulare i tempi, cambiare programma in corsa e raggiungere villaggi e calette che i trasporti pubblici toccano di rado o non toccano affatto. Il camper, in più, risolve a monte il problema dell’alloggio in zone dove le strutture ricettive sono poche e concentrate in pochi centri.
Le Meteore e i monasteri sospesi sulla roccia
La prima grande tappa che ripaga il viaggio è il complesso delle Meteore, in Tessaglia, iscritto nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Si tratta di pilastri di roccia levigata che si innalzano dalla pianura, sulla cui sommità i monaci bizantini edificarono a partire dal XIV secolo i propri eremitaggi. Nel periodo di massimo splendore i monasteri erano decine; oggi ne restano sei ancora in funzione, due dei quali abitati da monache, collegati al fondovalle da una strada asfaltata che li mette in fila uno dopo l’altro.
È qui che il mezzo proprio mostra il suo valore. La strada panoramica che sale tra i monasteri, dal Gran Meteora, il più grande e più alto, ad Agia Triada, il più antico, si percorre in auto potendo scegliere dove sostare e a che ora, mentre il servizio di bus urbano che sale da Kalambaka opera solo in una fascia oraria ridotta della mattinata. Chi vuole cogliere la luce migliore, quella del primo mattino o del tardo pomeriggio quando la roccia si accende, ha bisogno di gestire i propri tempi senza dipendere dagli orari altrui. Buona base d’appoggio è il piccolo villaggio di Kastraki, ai piedi delle formazioni rocciose.
L’Epiro selvaggio: Zagori, i ponti di pietra e la gola di Vikos
Da lì il percorso naturale piega verso ovest, valicando i rilievi che separano la Tessaglia dall’Epiro, la regione più montuosa e meno battuta della Grecia continentale. Il cuore di questo territorio è lo Zagori, un comprensorio che raccoglie una quarantina di villaggi tradizionali noti come Zagorochoria. Ciò che li rende unici è un dettaglio che colpisce subito chi arriva: case, chiese, monasteri e ponti sono costruiti interamente in pietra locale, e ogni struttura è tutelata come monumento nazionale. Il risultato è un insieme architettonico coerente, incastonato tra le vette del Pindo, che sembra fermo nel tempo.
Nei pressi del villaggio di Monodendri un breve sentiero porta a un piccolo monastero affacciato sulla gola di Vikos, uno dei canyon più profondi al mondo. Villaggi come Megalo Papingo e Mikro Papingo, dove le auto restano ai margini e la vita ruota attorno a piccole piazze in pietra, sono basi ideali per chi vuole alternare la guida a escursioni a piedi lungo il fiume Voidomatis o verso i laghi d’alta quota. Poco distante, la città di Ioannina, adagiata sulle rive del lago Pamvotida, offre un centro storico fortificato e i servizi di un capoluogo dove rifornirsi prima di rientrare tra i monti. Chi ama i borghi di montagna può includere anche Metsovo, sui Monti del Pindo, con le sue case in pietra e i tetti di tegole rosse.
Dalla montagna al mare: le coste ioniche e il Peloponneso
L’ultima parte dell’itinerario scende verso la costa e chiude il cerchio tra natura interna e mare. La terraferma greca offre spiagge che non hanno nulla da invidiare a quelle delle isole più celebri, e con l’auto diventano accessibili anche le meno frequentate. Scendendo verso sud si raggiunge il Peloponneso, dove spiagge come Voidokilia, una mezzaluna di sabbia dorata dalla forma quasi perfetta, ricompensano le ore di guida. Chi parte da Igoumenitsa può inoltre inserire una sosta lungo la costa dell’Epiro, nella zona di Sivota, prima di dirigersi all’interno o verso il porto di rientro.
Il mezzo proprio consente di costruire il viaggio come una sequenza logica, dalla montagna al mare, riconsegnando ai chilometri il ruolo di parte dell’esperienza e non di semplice trasferimento. È il modo in cui la Grecia continentale andrebbe vista: senza fretta, seguendo le strade che uniscono i monasteri ai villaggi in pietra e questi alle baie dello Ionio, con la possibilità di rimodulare ogni tappa a seconda di quello che si incontra lungo il cammino.
Fondatore e autore di NonSoloTuristi.it e ThinkingNomads.com.
110 nazioni visitate in 5 continenti. Negli ultimi 6 anni in viaggio per il mondo con mia moglie Felicity e le nostre due bambine. Instagram @viaggiatori
